Фокусное расстояние от 85 до 135 мм – то, с чего стоит начать. Эта зона дает минимальные искажения лица, мягко отделяя модель от фона. Ни 50 мм, ни тем более 35 мм не дадут такой пластики – черты начнут расползаться, пропорции станут неестественными. Особенно это критично при съёмке с близкого расстояния.
Следующий момент – диафрагма. Забудьте про “красиво размытый фон” как самоцель. Важно, *как* он размыт. Устаревшая светосильная конструкция может давать резкое размытие с жёстким боке, а это уже совсем другой характер кадра. Ищите не просто f/1.4 или f/1.8 – смотрите, какой рисунок дает стекло. Иногда f/2.8 у качественного телеобъектива обыграет более светлую альтернативу.
Не гонитесь за универсальностью. Поворотный зум, который “и туда, и сюда”, почти всегда проигрывает в пластике фиксированным моделям. Фиксы дают резкость и художественность. Да, придётся двигаться ногами – но результат того стоит.
Проверьте, как ведёт себя стекло на открытой дырке. Мыло по краям? Астигматизм? Хроматические аберрации на контровом? Это не мелочи – это разрушители портретного характера. Идеально, если можно взять на тест и снять пару серий – желательно с естественным светом и светотеневым рисунком. Только тогда вы поймёте, что именно делает ваша оптика с лицами.
И наконец: не верьте маркетингу. Смотрите не на цифры, а на то, как “дышит” изображение. Живёт ли оно? Есть ли в нём мягкость, объём, выразительность? Или оно технически безупречно, но стерильно, как скан модели? Всё остальное – вторично.
Как выбрать объектив для портретной съемки советы опытного фотографа
Начни с фокусного расстояния. Идеально – от 85 до 135 мм. Почему? Потому что эти значения дают естественную перспективу: черты лица не искажаются, фон красиво размывается, а дистанция между камерой и моделью комфортна для обоих. Не стоит лезть в лицо с 50 мм – получится карикатура, а не портрет.
Теперь о светосиле. Чем меньше число после «f/» – тем лучше. f/1.4, f/1.8, f/2.0 – твои друзья. Такая оптика впускает больше света, позволяет снимать при плохом освещении и создает выраженное боке – тот самый мягкий размытый фон, который делает портрет выразительным. Но не гонись за самым светосильным стеклом, если бюджет ограничен – f/2.8 тоже даёт отличную картинку.
Фикс или зум?
Если хочешь максимум резкости и художественной глубины – бери фикс. У него меньше оптических искажений, выше детализация, вес легче. Но придётся двигаться ногами. Зум даст гибкость, особенно если ты не уверен в дистанции до модели. Хороший вариант – 70-200 мм f/2.8. Тяжёлый, дорогой, но универсальный и надёжный как танк.
Характер оптики
Сухая резкость не всегда идёт в плюс. Обрати внимание на рисунок стекла. Некоторые линзы дают мягкую пластику, другие – хирургическую чёткость. Например, старенький 135 мм от Canon с ручной фокусировкой даёт киношную картинку – глаз радуется. А современные Sigma Art – сверхчёткие, но могут быть «холодными» в передаче настроения. Тестируй перед покупкой или смотри реальные примеры с живыми людьми, не с манекенами.
Не забывай про байонет. Не каждая камера примет понравившийся экземпляр. Всегда уточняй, совместим ли выбранный инструмент с твоим корпусом, и не полагайся на переходники – они могут съесть автофокус или ухудшить картинку.
И последнее. Не ведись на цифры и маркетинг. Один и тот же параметр у разных брендов – это не одно и то же. Читай отзывы не на витринах, а на форумах, в блогах, у тех, кто работает руками, а не пишет обзоры за деньги.
Какое фокусное расстояние выбрать для различных портретных ракурсов
Если планируется съёмка по пояс – смело берите 85 мм. Это «золотая середина» по искажению перспективы и дистанции до модели. Лицо остаётся естественным, а фон красиво размывается даже на f/2.8. При этом не придётся отходить на 5 метров, чтобы в кадре оказалась грудь и плечи.
Для крупных планов, особенно при акценте на мимику или эмоции, лучше 100–135 мм. Такая дистанция устраняет геометрию «рыбы» – нос не выпирает, скулы не расползаются. Получается мягко и деликатно. Особенно в помещении, где хочется оставить фон в расфокусе, но не упираться в стену.
Полный рост – от 50 до 70 мм, если хотите сбалансировать пропорции тела и не столкнуться с «эффектом коротких ног». Но если нужно показать окружение и вписать человека в контекст (город, интерьер, природа) – допускается и 35 мм. Главное – не подносить камеру слишком близко к лицу, иначе получите эффект дверного глазка.
Что точно не стоит брать:
- 24 мм и шире – даст ужасные искажения лица и тела, особенно при съёмке с близкой дистанции;
- 200 мм – слишком длинно для помещения, модель придётся кричать через комнату;
- Zoom 18–55 мм на китовом стекле – слабая резкость и узкая диафрагма убивают размытие фона.
Объектив не универсален. Один фокус не вытянет всё. Часто приходится комбинировать: 50 мм для репортажных портретов, 85 мм для женских кадров, 135 мм – для эмоциональных крупных планов без лишней среды.
Подробный разбор по фокусным расстояниям с примерами ракурсов и искажений есть в материалах сайта B&H Photo Video – это надёжный источник, где публикуют технику и рекомендации от практикующих фотографов.
На что влияет диафрагма объектива при съемке портретов
Открывай диафрагму до f/1.4–f/2.0, если хочешь сильное размытие фона и акцент исключительно на глазах. Такой подход особенно уместен при съёмке вблизи – фокус становится крайне точечным, буквально на миллиметры.
Закрытие диафрагмы до f/4–f/5.6 пригодится, когда модель в движении или когда в кадре несколько лиц – например, семейный портрет. Глубина резко изображаемого пространства увеличивается, и шанс промаха по фокусу снижается.
Характер боке
Не только степень размытия, но и его качество зависит от значения отверстия. Чем меньше лопастей у диафрагменного механизма и чем больше его закрыть – тем жестче будут края кругов расфокуса. При f/1.8 на светосильной фиксе можно получить мягкие, кремовые разводы, которые создают атмосферу. А вот при f/8 всё станет резко и скучно.
Влияние на восприятие объема
При открытой дырке фон уходит в небытие. Лицо «вылезает» из кадра, получается трёхмерный эффект. При прикрытой – сцена становится более плоской, зритель воспринимает всё изображение как единую плоскость. Иногда это нужно. Иногда – категорически нет.
Хочешь выразительную изоляцию? Используй f/1.4 или f/2, но помни про минимальную глубину – ошибёшься на пару сантиметров, и глаза уже вне резкости. Нужна уверенность – закрой до f/4. Всё зависит от задачи. И от того, сколько лиц в кадре.
Какие объективы подойдут для камер с кроп-фактором и полным кадром
Если матрица APS-C, бери фикс 50 мм – на выходе получишь эквивалент 75 мм, что отлично подходит под формат плечевого портрета. Главное – следи за светосилой: f/1.8 и ниже дадут мягкое размытие и объем. На том же сенсоре зум 18–135 мм спасет, если важна универсальность, но компромисс по рисунку и боке неизбежен.
Фуллфрейм позволяет использовать 85 мм f/1.4 без пересчета – классика жанра. Такой стеклянный монстр даст сжатую перспективу и отделит модель от фона даже в сложных условиях. Еще лучше – 105 мм или 135 мм, если есть пространство для работы. Но не каждый выдержит их вес и габариты.
Универсальные решения для гибридных систем
Некоторые модели, как Sigma 56mm f/1.4 DC DN, рассчитаны на кроп, но по качеству картинки спокойно конкурируют с «полноформатными» собратьями. А вот Canon RF 85mm f/2 IS STM годится только на полный кадр – на APS-C его угол обзора будет слишком узким, работать неудобно. Будь внимателен к маркировке: DX у Nikon – под кроп, EF-S у Canon – тоже, а вот EF и FX – для больших сенсоров.
Советы по совместимости
Крепи стекло под фуллфрейм на кроп – почти всегда сработает. Обратное – почти никогда. Исключение: некоторые беззеркальные системы позволяют использовать DX/APS-C-оптику с автообрезкой кадра. Но разрешение теряется, смысла мало. Лучше сразу брать линзы под нужную матрицу – и не мучиться.
